Тишина, барокко и небо
Слышали ли вы о городе Тотьме, что между Вологдой и Великим Устюгом? Нет? Тогда мы вам расскажем.
В городок Тотьму (ударение на первый слог) доезжают, кажется, только самые целеустремленные туристы. От Вологды – 210 километров, железной дороги нет, и, хотя автобусных рейсов – десяток в день, надо твердо знать, зачем едешь, чтобы решиться на путешествие. Доехать, тем не менее, стоит: в тихом десятитысячном городке Тотьме не только шесть музеев, но и храмы-парусники, прославленное «тотемское барокко» и память о мореходах, основавших в Америке Форт Росс.
Тотемские картуши
Желание краеведов и искусствоведов подчеркнуть яркое своеобразие здешних церквей породило термин «тотемское барокко». На самом деле эти храмы построены в основном во второй половине XVIII века, когда в столицах уже господствовал классицизм (воцарение Екатерины Великой положило конец «елизаветинскому барокко» и краткому периоду Петра III с его интересом к рококо).
На барокко, впрочем, похоже: устремленностью ввысь (говорят, если взять близкий по стилю среднестатистический храм Великого Устюга и вдвое вытянуть по вертикали – получится Тотьма) и орнаментальным декором. По силуэту храмы похожи на парусные корабли, их так и называют «тотемские парусники».
Визитная карточка тотемских храмов – рельефные орнаментальные картуши, не «налепленные» на стену снаружи, а образованные на треть выступающими из плоскости кладки кирпичиками. На внутренних полях картушей изображены звезды, цветы, трилистники, кресты и раковины. Существует версия, что тотемские картуши – стилизованный абрис морских карт, которыми пользовались местные купцы в своих походах.
Именно купцы строили в Тотьме церкви, соревнуясь, кто построит выше и изящней. Купцы же в Тотьме были миллионщиками благодаря выгодному положению городка на торговых путях, давнему промыслу – выварке соли, и добытой на Алеутских островах пушнине.
Советская власть не пощадила памятники Тотьмы. С особой последовательностью уничтожались колокольни. Например, в Спасо-Суморином монастыре на окраине города колокольня была высотой 70 метров – разобрали до основания. Последние кирпичики выламывали на субботниках учащиеся лесного техникума, устроенного в стенах монастыря, и среди них – юный Николай Рубцов, воспитанник детского дома в близлежащем селе Никольское.
На берегу Сухоны ему поставлен памятник. Не за разбор колокольни, конечно, а за стихи.
Всего в начале XX века в Тотьме было 17 каменных храмов, сохранилось пять, действующих – два.
Русская Америка в Тотьме
Догоняем женщину в народном сарафане – она направляется к дому-музею Ивана Александровича Кускова. Если заранее договориться (или если повезет пристроиться к какой-нибудь группе), то перед домом можно увидеть фольклорные представления, попилить-порубить дрова, послушать народные заклички и частушки. К Русской Америке, за которой мы сюда пришли, сарафаны и хороводы прямого отношения, скорее всего, не имеют.
Музей посвящен основателю Форта Росс Ивану Кускову и находится в доме (ныне Чкаловский переулок, дом 10), где он родился и где умер в 1823 году после возвращения из Калифорнии. О посещении музея и экскурсии приходится договариваться заранее (телефон +7 81739 21150), но оно того стоит.
В 1812 году тотемский мещанин Иван Кусков основал крепость и стал правителем Форта Росс в Калифорнии, на севере от бухты Сан-Франциско. Это самое южное поселение русских на Американском континенте. Замысел создания Форта Росс принадлежал в том числе Николаю Резанову – прототипу главного героя рок-оперы «Юнона и Авось».
Конечно, вам расскажут, что образ Резанова в опере «сильно романтизирован», но верность Кончиты не обесценят, так что фоном экскурсии для нас стали слова «Он мечтал, закусив удила-с, свесть Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку – спасибо».
Ивану Кускову его «авантюра» в принципе удалась: девять лет он управлял крепостью, созданной для установления торговых отношений с испанскими колониями в Калифорнии и для того, чтобы выращивать продукты на Аляску.
Вокруг Форта Росс выросли фермы, местные индейцы занялись земледелием, научившись этому у русских. Выращивали пшеницу, картофель, капусту, лук, тыквы, арбузы, дыни и виноград, разводили скот, экспортировали шерсть и кожу, мебель и деготь, обувь и одежду. Русскую Аляску кормили досыта. Но главной гордостью Ивана Кускова была верфь, где кроме малых судов построили бриг «Булдаков» водоизмещением 200 тонн. Испанцы ходили по рекам Калифорнии на русских кораблях, а Кусков торговал с Китаем.
Тотемский мещанин женился на дочери вождя одного из индейских племен. В Православии ее нарекли Екатериной Прохоровной, она открыла школу, где учились и дети русских, и дети индейцев, и сама составила для детей первый русско-индейский словарь.
Уволился Кусков по болезни, но после двухлетнего пути домой здоровье было уже не поправить: в Тотьме он умер через три месяца после прибытия.
Мореходы: от Петра до атомного флота
Церковь Входа Господня в Иерусалим – пожалуй, один из самых запоминающихся памятников «тотемского барокко» и одновременно – памятник «нецелевого» использования зданий. Затем ли строили ее купцы-мореходы Петр и Григорий в 1774-1791 годах, чтобы здесь развесили флаги, фотографии и поставили в витрину китайскую пепельницу с фривольной эмалевой картинкой? О том, что мореходы Тотьмы уповали на Бога и на молитву, в музее напоминает картина местного живописца, изобразившего и святителя Николая, и множество поклонных крестов на морском берегу.
Впрочем, нельзя сказать, что под музей заняли церковь: до 1985 года здесь вообще был ликеро-водочный завод. Теперь тут рассказывают историю зарождения и становления Российского Флота, начиная с петровского времени. Кстати, Петр Первый трижды посещал Тотьму.
Бытует легенда, что царь, посещая тотемские варницы, лично опробовал на себе работу солевара и вытянул из колодца бадью с рассолом. Чем ближе от входа к алтарю, тем современнее: от экспедиций в Тихий океан в ХVIII–XIX веке экспозиция переходит к тотьмичам-участникам Великой Отечественной войны и тем, кто служил на Северном, Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском флотах совсем недавно.
Уж неизвестно, преднамеренно или нет (сотрудники музея могли и не знать, что в алтарях христианских храмов, под престолом, кладут частицы мощей мучеников), но самая восточная часть экспозиции – витрина на Горнем месте недействующего храма – посвящена мальчику-мученику. В 1965 году неподалеку от Тотьмы, в деревне Скорняково родился Сергей Преминин в 1984 году его призвали в армию, и в 1986 году он служил на подводном атомном крейсере К-219.
3 октября 1986 года атомная подводная лодка К-219 несла боевое патрулирование в Атлантическом океане в 480 милях к востоку от Бермудских островов. При совершении маневра по глубине в ракетной шахте №6 произошел взрыв, была сорвана крышка шахты и в отсек начала проникать забортная вода.
После короткого замыкания возник пожар. Был потерян контроль над обоими ракетными и реакторными отсеками, утрачена радиосвязь. Сработала аварийная защита реактора, но из-за отсутствия электроэнергии в корабельной сети компенсирующие решетки не опустились. Это могло привести к неуправляемому разгону реактора и, как следствие, его взрыву. Единственный выход – заглушить реактор вручную.
В отсек отправились старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин. Они работали по очереди, но из-за высокой температуры (около 70 градусов) Николай Беликов потерял сознание и был выведен из отсека, а Сергей Преминин продолжил работу в одиночку.
Он выполнил задачу: все решетки легли на нижние концевики, надежно заглушив реактор, – и доложил об этом по переговорному устройству. Однако выйти из отсека Сергей не смог: возросшим давлением прижало переборочную дверь. Снаружи отчаянно пытались ее открыть – безрезультатно.
В случае взрыва реактора на лодке, где находились баллистические ракеты с ядерными зарядами, почти наверняка все побережье Америки было бы поражено радиацией, а океанские течения и ветра разнесли бы радиоактивное заражение по Атлантике.
Атомная подводная лодка К-219 Северного флота затонула в Саргассовом море. Спасенный экипаж сначала был доставлен на Кубу, а затем в Москву, а Сергей Преминин остался в реакторном отсеке.
Конечно, поминают его не только в музейно-храмовом алтаре. Подвигу Героя России Сергея Преминина посвящены документальные фильмы «Враждебные воды» и «Родословная подвига», книга «Роковые Бермуды». В школе в городе Красавино, где он учился, открыт его музей. В Музее мореходов в Тотьме двадцатилетний мальчик, спасший мир от ядерной катастрофы, насупленно смотрит с места, где на самом деле должен быть запрестольный образ.
Не забудьте подняться на колокольню: вся Тотьма как на ладони – особенно живописен храм Троицы в Зеленской слободе на фоне бескрайнего леса. Правда, колокольня открыта для туристов только в летний период.
«Соль земли Русской»
«Соль земли» в Тотьме самая соленая не в евангельском, а в бытовом смысле этого слова. Считается, что жители Тотьмы первыми на Руси освоили соляной промысел. Соль была в те времена дорогой, а ее концентрация в соляных ключах в окрестности – достаточно высокой, чтобы разбогатеть. На протяжении многих веков Тотьма была одним из ведущих центров соляного производства Севера России.
Теперь «Соль земли Русской» – зарегистрированный товарный знак. Вроде бы Тотьма еще очень далека от гламура, топов и трендов, и вместо тротуарной плитки, захватившей столицы, тут брусчатка и даже деревянные мостки.
Но картуш, храм в стиле тотемского барокко и соляная бадья вместе – товарный знак, и администрация города приглашает инвесторов к развитию «тотемских брендов».
Наравне с солью город обогатила пушнина. На городской площади стоит памятный знак «Черная лиса», ее же можно увидеть на городском гербе. Герб с этим животным, никогда в Тотьме не водившимся, был дарован городу Екатериной Второй «в знак того, что жители сего города в ловле сих зверей упражняются». Упражнялись, конечно, в тысячах километрах от родных мест, на Алеутских Лисьих островах. Теперь в сувенирных лавках городка торгуют разнообразными лисичками из дерева и папье-маше.
Если вы – паломник
Приходится признать, что в Тотьме мы чувствовали себя просто путешественниками и не прилагали к себе высокого слова «паломник». Тем не менее, не стоит проходить мимо святынь и церковных древностей, доступных в Тотьме.
Преподобный Феодосий Тотемский почил в основанном им Спасо-Суморином монастыре в 1568 году. Его мощи были обретены при перестройке собора в 1768 году, началось общерусское почитание святого, и запустевший к тому времени монастырь вновь стал процветать. После революции и закрытия монастыря мощи преподобного были переданы в краеведческий музей. В 1988 году они были возвращены Церкви и хранились в Вологде, а в 1994 году вернулись в Тотьму и находятся теперь в действующем Рождественском храме, где угоднику можно поклониться в любой день.
Тотемская земля дала Церкви еще двух святых: Христа ради юродивых Андрея и Максима Тотемских, современные мозаичные иконы которых можно увидеть на стенах Успенского и Воскресенского храмов.
Местные туристические службы предлагают паломникам включить в свой маршрут также село Погорелово в 60 км от Тотьмы, где был погребен преподобный Вассиан Тиксненский (на месте могилы стоит поклонный крест), и село Погост со святым источником.
Можно также посетить Музей церковной старины: в недействующем Успенском храме показывают деревянную скульптуру, иконы и предметы церковного обихода из храмов Тотемского уезда.
О земном
Официальные сайты анонсируют в тишайшей Тотьме два ресторана, пяток кафе и три гостиницы. Мы же не успели воспользоваться всем этим великолепием, а купили еды в малюсеньком гастрономе и отправились обратно в Вологду, откуда приехали тем же утром.
На осмотр Тотьмы и небольшое путешествие по реке Сухоне (которое очень советуем при благоприятной погоде повторить, договорившись с любым местным лодочником) нам хватило одного дня.
В русле Сухоны, кстати, лежит огромный камень Лось: можно взобраться на него и оценить на взгляд, мог ли Петр I на нем разместиться со всей своей свитой, как гласит легенда. Мы до русла и Лося не доехали, удовлетворившись бесконечным отражением неба и храмов в тихой реке, – а значит, вы можете увидеть в Тотьме больше нас.
Поделиться в социальных сетях
Мне нужна помощь
Хочу помочь
